一道经典杭州名菜 让爱吃醋和爱吃鱼的都沉默了(组图)
杭州最具争议的美食,非西湖醋鱼莫属。
一道西湖醋鱼,让爱西湖、爱吃醋和爱吃鱼的都沉默了。
不管是出于好奇还是年少无知,一旦让西湖醋鱼不慎游入你的嘴,十瓶李施德林漱口水都没法洗去你的味觉记忆创伤。
西湖醋鱼的威力,可以让多年不去杭州的你,还能从自己脑仁的沟壑中嗅到那股腥酸的后劲。
当一道菜,能在网上的风评呈现出100个人有101个说不好吃时,也就只有西湖醋鱼了。
有人说西湖醋鱼和北京豆汁一样,就是给好奇的游客吃的。但豆汁是真有人爱喝,西湖醋鱼我不信真有人爱吃。
在杭州的餐桌上,西湖醋鱼就是所有外地人的阿喀琉斯之踵。
“之前对象父母来杭州,就在西湖边一家饭馆吃的,点了一个西湖醋鱼,大家都不吃,最后整的很尴尬。”
“之前点过,一口下去人差点送走,太腥了。我还叫了服务员过来问,结果人家说就是这个味儿。”
西湖水的物理深浅你可能难以触及,但是只要有幸品尝过西湖醋鱼,那保证你对西湖的精神深度有了更痛彻的领悟。
那是外地人进入杭州拿起筷子上的第一堂课,其能量相当于佛教密宗的灌顶、禅宗的棒喝,所有自人类诞生起使用的语言和文字,最终凝聚成两个字:“难吃。”
“就是难吃,有幸吃过黑珍珠榜单餐厅的西湖醋鱼,七个人,鱼就受了点皮外伤。其中三个人是浙江人,酸甜口腥死人。”
“当时在西湖边上点了醋鱼,吃了一口,我朋友很生气直接叫老板要退,说不是人吃的,老板竟然真的给退了。”
十年前去西湖玩,吃了一次楼外楼的西湖醋鱼,从此醋鱼PTSD。
“在杭州一家餐厅点了西湖醋鱼,腥味扑鼻,根本无法入口,勉强鼓起勇气夹了一块鱼肉,淡而无味,回味全是腥气,甚至吃出了鱼的怨气,从此留下阴影。”
“西湖醋鱼我小时候去旅游的时候吃过,简直大为震惊,明明菜名挺好听的我还很期待来着,第一次吃我爸妈也以为是饭店的问题,晚上又换了一家餐馆吃西湖醋鱼,然后发现这玩意儿品控很稳定。”
“就是那条鱼吃了一口自己,都得跳起来给厨师一耳光。”
在杭州吃到好吃的西湖醋鱼比中彩票还难,不管将群体记忆的时间线往多少年前调拨,都很难找到对这道名菜的好评。
“二十年前去杭州在西湖边上一个馆子里吃过,记忆犹新的难吃。我一直以为是我当年吃的餐厅做的不好,这么看,这也不是偶然了。”
一条关于西湖醋鱼流传最广的传说,甚至都可以刻成石碑放在苏小小墓附近。
“外地朋友我解释一下,西湖醋鱼的正确吃法是盛一碗饭,碟子里倒点酱油香油白糖,夹一块鱼蘸匀了,放在米饭里,连碗带筷子扔出门,然后出门买份肯德基。”
把鱼不放任何佐料蒸熟,然后浇上糖和醋的粘稠混合汁液,主打一个不入味和酸。鱼是鱼,酱是酱,就像井水不犯河水,法海不入爱河。
鱼入嘴时是腥的,酸味是超现实的,吃完恨不得把舌头取下来在西湖的水里淘洗三天三夜,再拿去灵隐寺的香炉过几圈,最后挂雷峰塔上吹干再重新装回嘴里。
一位受过伤的食客说:“还不如泔水,简直就是在糟蹋那条鱼。”说罢他把脸别向了窗外的苏堤春晓,对那句“西湖的水我的泪”歌词有了新的触动。
“我十年前去西湖边上点了个西湖醋鱼,端上来的时候我直接干呕了,那个醋味我人麻了,我对醋味比较敏感,也不是很喜欢,后面那个鱼给我同伴干完了,表面上铺了一层褐色的醋酱,不想再回忆了。”
“西湖醋鱼会成为今晚的噩梦素材,那条鱼追我十八条街也要把我截住,拿鱼鳍一边抽我一边问为啥要让它遭遇如此可怕的命运。”
外地人以为杭州人爱吃西湖醋鱼,可是杭州本地人说他们压根就不吃西湖醋鱼。
“我爸前两年工作调到杭州,问了一圈本地人同事,都说不爱吃西湖醋鱼。”
还有当地人介绍说,现在吃的西湖醋鱼都是冒牌货,要西湖里的鱼才行,给你做的不知道是哪里来的草鱼。只有经西湖水附魔过的,才可以入口。
“西湖醋鱼真正的做法太讲究,除非去很高档的酒楼,不然就是糊弄人。”
“现在景点的西湖醋鱼真的很难吃,都是预制菜调料包加热的巨难吃。”
“原料加上厨艺的退化,导致了一道名菜的衰败,它是鲜甜味里品出蟹味,鱼是清水野生饿养三天以上,雌雄片,虾眼水里汆熟,糖醋汁是杭州的玫瑰米醋,加白砂糖,湖羊酱油,比例,芡汁火候也都是厨师功力所在。”
老厨师说,没有十年以上的经历是复刻不出来的,再看看现在的鱼和厨师,你也就知道为什么难吃了。
好吃的太难找了,对于本地人都难找,对游客来说更难,所以逐渐名声就变成这样了。
还有人说越正宗越难吃,“国宾馆大酒店的西湖醋鱼大师现做也不咋好吃,这菜就是这个味儿,受众很小。”
一位叫@重工组长于彦舒的网友说:“其实杭州好多名菜,不是因为好吃,是因为里面有人文典故,说白了就是:有梗~结果现如今难吃也变成这些菜的梗了。”
“所以西湖醋鱼应该永远都不会消失了,因为每一代的中国人都想尝尝它到底有多难吃。”
说到底西湖醋鱼好不好吃,已经不重要了。
多年以后,我仍然能回忆起那顿在湖边的午饭,它让我刻骨铭心地记住了西湖、醋、鱼。